L'atelier Récits : moniteur Philips NMS VS0070 (re)mise en route par un padawan ! (néophyte) Remise en marche de ce beau moniteur
Récit #1 : retour de ce beau moniteur Philips, fidèle compagnon de mon VG8235
Jadis, j'ai eu la chance d'avoir mon ordinateur Philips VG8235 équipé, presque dès le départ, de son moniteur couleur 14 pouces - plus exactement le modèle VS 0070 de chez Philips.
Le voici, dans sa belle livrée grise, parfaitement accordée aux couleurs des ordinateurs MSX de Philips.
L'appareil était confiné en haut d'une armoire depuis le milieu des années 90. Il a servi pendant presque 10 ans, à la fois pour mon MSX mais aussi pour mon Amiga 500+.
Il y a peu, j'ai eu l'occasion de pouvoir enfin le ramener chez moi à Montpellier. Il va donc pouvoir reprendre du service. Les retrouvailles vont être belles avec mon fidèle VG8235 (et mon Amiga 500+). Il servira aussi pour mon TO8D, ce petit nouveau, d'il y a quelques mois, dans le parc de mes rétro-machines.
Jadis, j'ai eu la chance d'avoir mon ordinateur Philips VG8235 équipé, presque dès le départ, de son moniteur couleur 14 pouces - plus exactement le modèle VS 0070 de chez Philips.
Le voici, dans sa belle livrée grise, parfaitement accordée aux couleurs des ordinateurs MSX de Philips.
L'appareil était confiné en haut d'une armoire depuis le milieu des années 90. Il a servi pendant presque 10 ans, à la fois pour mon MSX mais aussi pour mon Amiga 500+.
Il y a peu, j'ai eu l'occasion de pouvoir enfin le ramener chez moi à Montpellier. Il va donc pouvoir reprendre du service. Les retrouvailles vont être belles avec mon fidèle VG8235 (et mon Amiga 500+). Il servira aussi pour mon TO8D, ce petit nouveau, d'il y a quelques mois, dans le parc de mes rétro-machines.
Rien ne se perd, tout doit se transformer.
Récit #2 : inspection des composants internes
Ouverture du capot (4 vis) pour inspecter les composants internes. C'est simple mais il faut faire attention au fil du haut-parleur lorsqu'on retire le capot une fois dévissé, pour ne pas l'arracher. On voit ce fil à l'arrière de l'appareil sur les deux premières photos. Heureusement, ce fil est relié à une petite prise type clip sur le côté arrière du tube.
Premier constat suite à l'inspection visuelle : tout a l'air en place. Je n'ai pas vu de composants avec un air "malade" ou suspect. Toutefois, un bon dépoussièrage est requis. Il faut aussi enlever quelques toiles d'araignée.
J'ai fait un test de branchement électrique rapide et la mise sous tension a l'air de fonctionner normalement. C'est plutôt bon signe.
Edité par Cylicano Le 04/10/2023 à 19h12
Ouverture du capot (4 vis) pour inspecter les composants internes. C'est simple mais il faut faire attention au fil du haut-parleur lorsqu'on retire le capot une fois dévissé, pour ne pas l'arracher. On voit ce fil à l'arrière de l'appareil sur les deux premières photos. Heureusement, ce fil est relié à une petite prise type clip sur le côté arrière du tube.
Premier constat suite à l'inspection visuelle : tout a l'air en place. Je n'ai pas vu de composants avec un air "malade" ou suspect. Toutefois, un bon dépoussièrage est requis. Il faut aussi enlever quelques toiles d'araignée.
J'ai fait un test de branchement électrique rapide et la mise sous tension a l'air de fonctionner normalement. C'est plutôt bon signe.
Edité par Cylicano Le 04/10/2023 à 19h12
Rien ne se perd, tout doit se transformer.
attention !! les potentiomètres gris a l'arrière doivent être bien horizontaux sous peine de les tordre au remontage du capot
si ce moniteur se met a "siffler" il faut de toute urgence refaire les soudures sous la bobine haute tension ( c'est le bloc blanc avec les 2 fils qui sortent avec les rondelles rouge et bleue )
ne jamais ôter la "ventouse" au bout du câble car le tube reste chargé même moniteur débranché et c'est de la haute tension
si ce moniteur se met a "siffler" il faut de toute urgence refaire les soudures sous la bobine haute tension ( c'est le bloc blanc avec les 2 fils qui sortent avec les rondelles rouge et bleue )
ne jamais ôter la "ventouse" au bout du câble car le tube reste chargé même moniteur débranché et c'est de la haute tension
JIPE et ses yeux de Lynx... 
En effet, tu as vu juste, le potentiomètre le plus à droite m'a un peu embêté au remontage du capot. Il a dû prendre un choc un jour dans une manipulation de l'écran et est un peu tordu depuis. Le sachant désormais, je vais y faire attention. Il a tout de même l'air de fonctionner malgré son air penché.
Je crois me souvenir que le moniteur commençait à siffler en effet au bout d'un moment. Est-ce dangereux ?
Je prendrai une photo plus proche pour que tu puisse préciser les soudures qui seraient à refaire. Cela devrait être à ma portée.
Je ne suis pas pressé pour l'utiliser. J'ai des écrans plats qui font l'affaire aujourd'hui et je manque de place pour l'installer de façon permanente. Donc, l'objectif est plutôt de le nettoyer le mieux possible, de faire un peu de maintenance préventive dessus et de faire quelques tests. Il pourra ainsi reprendre du service graduellement.
En effet, tu as vu juste, le potentiomètre le plus à droite m'a un peu embêté au remontage du capot. Il a dû prendre un choc un jour dans une manipulation de l'écran et est un peu tordu depuis. Le sachant désormais, je vais y faire attention. Il a tout de même l'air de fonctionner malgré son air penché.
Je crois me souvenir que le moniteur commençait à siffler en effet au bout d'un moment. Est-ce dangereux ?
Je prendrai une photo plus proche pour que tu puisse préciser les soudures qui seraient à refaire. Cela devrait être à ma portée.
Je ne suis pas pressé pour l'utiliser. J'ai des écrans plats qui font l'affaire aujourd'hui et je manque de place pour l'installer de façon permanente. Donc, l'objectif est plutôt de le nettoyer le mieux possible, de faire un peu de maintenance préventive dessus et de faire quelques tests. Il pourra ainsi reprendre du service graduellement.
Rien ne se perd, tout doit se transformer.
Jipe :
ne jamais ôter la "ventouse" au bout du câble car le tube reste chargé même moniteur débranché et c'est de la haute tension
ne jamais ôter la "ventouse" au bout du câble car le tube reste chargé même moniteur débranché et c'est de la haute tension
Bien noté. D'ailleurs, j'ai bien conscience des risques de chocs électriques avec les moniteurs cathodiques. Je ne touche à rien sans avoir identifié la procédure à suivre. Le moniteur est rangé capot en place et vissé.
Je pensais recourir à des gants isolants d'ailleurs avant toute chose. Edité par Cylicano Le 04/10/2023 à 20h15
Rien ne se perd, tout doit se transformer.
Dans la doc des PVM on te dit d’enlever l'anode à la main. j'ai un pote qui me dit je le fais çà risque rien...
heu... bon, perso je préfère la technique du tournevis isolé relié à la masse pour décharger et soulever la ventouse
Edité par popolon Le 04/10/2023 à 22h41
heu... bon, perso je préfère la technique du tournevis isolé relié à la masse pour décharger et soulever la ventouse
Edité par popolon Le 04/10/2023 à 22h41
tout, tout, tout, vous saurez tout sur la zizi...que
popolon :
Dans la doc des PVM on te dit d’enlever l'anode à la main. j'ai un pote qui me dit je le fais çà risque rien...
C'est vrai si la bobine et les condensateurs ne sont plus chargés.
popolon :
heu... bon, perso je préfère la technique du tournevis isolé relié à la masse pour décharger et soulever la ventouse
Prudence est mère de sureté ...
Pour réduire les risques et vider sans risque bobine et condensateurs:
Moniteur allumé, le débranché de la prise ou il est branché. Cela va avoir pour effet de vider les condensateurs puisque le régulateur PWM (en français: MLI Modulation de Largeur d'Impilsion) qui pilote la charge de la bobine en "voyant" que la tension baisse, va essayer de compenser en augmentant le temps de pilotage du transistor qui charge la bobine.
Ce faisant il va décharger encore plus les condensateurs, la tension va encore baisser, le régulateur va encore augmenter le temps de pilotage du transistor de la bobine, etc...
TurboR GT (1Mo), CANON V20! ( en kit, modif 2+ en cours)
Pas encore retrouvés: V9990, Grafx9000, SUNRISE IDE 2x CF, SUNRISE MOONSOUND, FM PAC, MUSIC MODULE, NMS8280, SD SNATCHER,...
Citation :
heu... bon, perso je préfère la technique du tournevis isolé relié à la masse pour décharger et soulever la ventouse
pour cette opération il faut se prendre sur la masse du cadre du tube, avoir un bon tournevis d'électricien et être sur que la masse est bonne sur le tournevis
par expérience on peut prendre une bonne décharge a travers le manche du tournevis sinon
Dans le doute achetez vous un tournevis d'électricien en version isolé.
ils sont isolés pratiquement jusqu'au bout et il y a une inscription "1000V" quelque part soit sur l’isolation de la 'tige' ou sur la poignée.
ils sont isolés pratiquement jusqu'au bout et il y a une inscription "1000V" quelque part soit sur l’isolation de la 'tige' ou sur la poignée.
TurboR GT (1Mo), CANON V20! ( en kit, modif 2+ en cours)
Pas encore retrouvés: V9990, Grafx9000, SUNRISE IDE 2x CF, SUNRISE MOONSOUND, FM PAC, MUSIC MODULE, NMS8280, SD SNATCHER,...
Citation :
ils sont isolés pratiquement jusqu'au bout
tellement bien isolés que la partie qui dépasse ne permet pas d'y mettre une pince crocodile pour brancher le câble de masse , dans ce cas il faut mieux couper 1 à 2 cm de l'isolant
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